很多刚踏入工地的人都会有很多的困惑，感觉学校学的东西完全派不上用场，如同“大炮打蚊子”，完全找不到方向，想表现一番自己，发现得到的总是白眼，想跟在后面好好学技术，却发现除了放线就没事可干，总想着自己能够露一手，却发现无从下手。兄弟也算过来人，在这就抛砖引玉，讨论一些工地上新人能用的一些小技巧，希望对新人有帮助。兄弟我会分施工的各个阶段逐个讲解，若有不对之处，还请各位不吝指出。

工程新人小技巧—
一、关于图纸。很多新人完全没理解图纸的奥义，天天翻着图纸却不得其所，只能拿个图纸放在桌子前装模作样，自己却拿个手机玩，打发无聊时间。事实上图纸是施工的灵魂，图纸上有许多值得我们注意的地方。的确，作为新人是很难看出这些东西的。怎么办？那咱们就看些简单的东西吧。一开始的图纸是基坑和支护图纸，这方面还真没什么咱们能发现的简单问题，但到了基础及结构、建筑图时，简单而又实用的技巧就有了。首先就是荷载问题，结构说明上必然会标出每块结构的极限荷载，一般来说其它地方不会出问题，问题出在：1、消防通道。2、施工电梯。尤其是施工电梯，基本肯定会超荷载，赶紧找施工电梯施工方案中电梯总重量，结合学校所学知识，算一算荷载吧。其次就是挑结构图和建筑图纸毛病了，先查标高，如果这个图纸前期甲方修改较多，基本标高上肯定有毛病。然后就是建筑图对照结构图，先查轴线及边线是否在同一位置，虽然现在用天正作图建筑轮廓应该不会错，但你查一下说不定会有意外的惊喜。还有就是建筑图上的墙，由于现在甲方基本上肯定要在后期修改建筑图，所以很可能墙和结构图上的梁是对不起来的，这块老施工员也经常无视之，但却是新人表现的机会。虽然很可能还是会被不屑一顾，但起码你能发现问题了，总比傻坐着强。一般工程开始能给到建筑图就相当不错了，后面的装饰图？别等了。


看完图纸该干什么？当然是现场放线罗。放线是一个施工员基本能力的体现，如果你能带领其他人在工地顺利的防线，那么恭喜你，你已经不是个菜鸟了。已经可以和老板提待遇问题了。放线真没什么好讲的，基本上施工员带你放几次，自己再想想为什么，基本都能会。那我为什么还要写这么多废话呢？主要是我发现现在工地上许多施工员，尤其是那些读书较少的施工员，都喜欢问新人一些问题，表示一下自己的能力，顺便打击下所谓的大学生。他们最爱问的问题就是怎么放大圆弧线？我表示他们真是闲的慌，但你要真碰到了怎么办？一种较为简单的回答（这里只是抛砖引玉，这并不是什么地方都能用的方法，只是给你一个回答问题的思路罢了，虽然我写的是一些技巧，但切记不能生搬硬套，否则很可能搬了石头砸了自己的脚）是找到圆心后拉条半径线，每隔大约1米留个点，然后用墨线连接起来。

测标高这真没什么写头了，您要是连卷尺等基本的测量工具都没摸过，那我真是无话可说。


该支模板了。现在无论哪个工地，都不会注意养护混凝土，基本上混凝土浇筑完成后不久，就会立即上模板等材料，所以我们首先要做的就是要求他们在材料下方垫一块模板，防止破坏混凝土结构。立钢管的时候也一样，要求下口垫模板。然后你就可以歇着了，模板这块和你没什么大关系了，模板不是新人能完全掌控的，跟着慢慢转，慢慢学吧。直到模板支的差不多后，小技巧又来了。一般木工会很注意模架间的距离和斜撑。但不注意以下方面：一是主梁下方模架要用扫地杆拉通，什么？你不知道什么叫扫地杆什么叫拉通？好吧，我解释一下，扫地杆就是离地大约10cm位置设立的钢管，它与其它模架连接，保证模架的结构稳定，扫地杆拉通也就是指沿着主梁的走向用钢管与相邻的模架逐个连接起来。二是在KL交接处下方直接架设模架支撑，个人经验是两条梁截面积相加大于0.5平方米的就可以要求加了。还有最关键的一点就是工地上走路时一定要小心！钉子无处不在，这可是血的教训啊！

工程新人小技巧（二）搞定工程中钢筋问题

在讲解钢筋工程小技巧前，我必须先写下下面这段话。很重要，我觉得。
在结构工程中，钢筋混凝土支撑整栋楼房的根本，是结构工程的重中之重！尤其是钢筋，它是最容易掌握的，但也是最难精通的。本人强烈建议各位兄弟从钢筋上找突破口。只要你大致掌握了它，可以说你已经掌握了一门赚钱的手艺，就可以无需再担心自己是新人，怕没有了饭碗，没有未来。真的，不信你可以问任何过来人。所以此篇小技巧中会归纳许多钢筋的常识，省的各位新人到工地去闹了笑话。

钢筋常识：

1、钢筋直接送至现场的未加工料，一般分为6m、9m、12m三种规格，其中最常用的是9m。这是因为图纸上一跨也就是两根相邻轴线之间的距离一般在8m左右所致。

2、不要看钢筋细，其实钢筋非常的重。钢筋重量算法自己百度去，建议学会，很简单。主要用处在于塔吊配调钢筋时不至于超载荷。

3、一般工地常用的钢筋搭接方式有三种：套筒连接、扎丝搭接及焊接，其中代价最高的是套筒连接，最难的也是套筒连接，不过如果连接到位的话，套筒连接效果最好。（这点不一定，如果钢筋价格不断上涨的话，很快就要超过套筒价格了）

4、6mm以下的钢筋（不包括6mm）属于特殊产品，价格较高，但千万不要傻乎乎的问老鸟为什么不用6mm钢筋代替，自己想，再算算截面积就知道了。

5、如果在标准层发现某处缺钢筋，如果没有要带班更改料单，下次在同样位置可以肯定还会错。因为所有的钢筋都是根据料单现场或加工厂配置的。

6、如果梁或柱中配筋过于密集，钢筋没有均匀分布，留下一块较大空隙而其余空隙较小，不需要问人了，也不要骂钢筋工。这是他们故意这么干的，为的只是打混凝土时振动棒能伸进梁或柱内振动。

7、有一个思路一定要清晰，梁上排钢筋搭接是在跨的三分之一外，也就是在两柱中部，而下排钢筋恰恰相反，最好是在柱子内搭接。底板反之。

小技巧：

1、如果箍筋不是现场加工的话，你可以拿把游标卡尺去测量一下钢筋直径，然后就可以向领导汇报了，因为加工厂为了赚钱必然会拉长钢筋后再制作成箍筋，所以箍筋一般都会不合格，本人经验是一般10mm的箍筋基本能量出9.7mm就算合格，可依次类推。

2、注意观看图纸：结构说明。上面有关于钢筋的内容要特别注意，好多人没事天天拿个规范乱翻，就是不看结构说明，结果记录了一大堆钢筋锚固、搭接数据到现场一量发现不对，骂了钢筋工一顿再要钢筋工改结果反被钢筋工一通乱骂，丢人丢到家了，从此威信不在。为什么？结构说明上会规定一些钢筋的锚固值，只要满足锚固值就足够了。

3、一级抗震箍筋加密区域是梁高度的2倍，二级是1.5倍。也就是说我梁高度是1m，一级抗震，箍筋加密区域就是2m，如果加密区域间距是100mm，那么就应该在此区域内有20道箍筋，看看钢筋工是不是偷工减料了？

4、如果图纸没有要求，板筋可以采用梅花扎，也就是扎丝只扎斜角而不是每个钢筋连接处都扎，但在最靠近粱边的一排板筋应该满扎。

5、剪力墙和柱子钢筋扎完后封模板前记得检查是否放了垫块，防止混凝土浇筑后钢筋漏筋。

6、钢筋很脏的，记得不要在钢筋上蹭。

好啦，就写这些吧，这些东西能掌握再加上自己看规范，基本也能搞定工程中钢筋问题的40%了。

工程新人小技巧（三）说说混凝土

钢筋说的差不多了，该说说混凝土了。


混凝土又称为“砼”，这个字发明的就是好，人工石，很形象的诠释了混凝土这是个什么玩意的干活。


混凝土本身我们不需要知道它是如何制造出来的，如果真想知道，在这篇文章是找不到答案的。不如自己到混凝土搅拌站去工作一段时间，最后衣冠不整的从里面跑出来，写出一篇惊世骇俗的《惊天秘密大曝光——我在搅拌站不得不说的三十三件无聊事》，里面内容包括白天如何睡觉，晚上如何睡觉，白天如何无聊的数蚂蚁玩，晚上如何无聊的被蚂蚁数着玩等等。好吧，我承认我前面一段废话是在恶搞，继续回到混凝土这个话题。


一般常用的砼是从C15开始的，这也是我们工地上一般用的自拌砼，非外界提供，事实上C40以下的混凝土如果是小范围运用的话都可以自己在工地搅拌，自需要自己在百度大神的帮助下找到配合比单子，就没有问题。如果是需要更高等级的砼，或者需要大量的低等级的砼，基本肯定是从搅拌站运送过来的，除非自家老板确实有钱，自己在现场搞个大型搅拌罐。最后说一下，一般建筑上面砼最高等级用到的是C80。（诶，现在都不敢用肯定语气了，有些大哥动不动就出口成脏，搞的我非常纠结）


现在外送砼要浇筑在指定位置一般采用两种管路传输方式，一种是用汽车泵，一种是地泵。汽车泵扬程较低，但输送速度较快，一般用于范围不大但用量不小的地方，如桩基、地下室底板、裙楼。它没什么技巧可言，只要拉个凳子坐在现场发呆即可。另外一种地泵优点是扬程较高，可浇筑范围广，但速度慢，容易管路塞住。一般高楼都用地泵浇筑。这里技巧就来了。

1、打泵前必须要用水和砂浆把管道内冲洗一遍，所以一开始一定要把管路出口处接到电梯基坑位置，待水和砂浆尤其是砂浆全部冲入基坑后再一次浇筑应该浇筑地点。

2、如果在浇筑现场有不同标号砼，这很常见，如浇筑楼板时经常碰到柱子浇筑较高编号，而板、梁浇筑另一编号时，记得较高编号混凝土浇筑至梁底部。当然，如果两者编号仅相差一个标号，如柱子浇筑c45，板浇筑c40，那随便浇吧，无所谓了。（罪过罪过，教坏新人了）

3、夏天浇筑或管路堵塞不太顺利的情况下可适当加水，千万不要被加水会降低砼标号这个说法吓倒以至于不敢加水，当然加水要适当，尽量少加，不加绝对是迂腐行为，当然必须避开监理人员。不过现场真的会有监理人员么？

4、如果你被分派在泵车边收砼单子，一定要时刻注意当前方量并及时和现场施工员沟通，因为施工员随时有可能根据实际情况增加或减少砼方量，这时候砼公司的人很容易搞鬼，千万不要以为自己较为轻松可以呼呼大睡，否则到结算砼时如果有差错你哭都哭不出来。

5、千万不要觉得新鲜所以正对着管口站，老同志们提醒过我N次，对此我一直不屑一顾，终于有一天，那喷涌而出的砼渣喷了我一身，那感觉，真是谁喷谁知道。

6、如果晚上值班较晚的话一定要提前做好侦查工作，知晓附近哪有夜宵摊子，不吃东西或次次都吃泡面肯定是受不了的。记得做好保暖措施，否则你会后悔为什么要来工地吃苦的。
工程新人小技巧（四）墙体砌筑的问题！

前面几篇我主写的是结构上的一些粗浅技巧，下面我们就来探讨下建筑上墙体砌筑的问题。


砌体先别说怎么砌，说点别的，如放墙线的问题。


砌体放线堪称是工程放线中最容易出错的放线程序之一。累不说，无良的建设单位还会经常改建筑图纸，导致图纸错误百出，这也就罢了，最关键的是伤神，尤其是刚开始放第一二三层时，您没有做好准备工作的话，简简单单的计算墙长度的加减法都能搞死你。如果非要您放，请记得带好小工去清理垃圾及灰尘，否则您真的会死的很惨，四个人累个半死也不见得能放多少，回办公室汇报问题时基本上也是铁定挨骂的，绝对是最吃力不讨好的事情，没有之一。


笔者很久以前就不放墙线了，所以每当我看到那些在还放墙线的施工员时，心理总是充满着莫名的快感，尤其是他们线对不上来导致不知所措，只能骂骂咧咧的重新找回控制线时，我藏在心理阴暗面的小恶魔都会忍不住跳出来群魔乱舞一番，这种快感怎么形容呢？嗯，就像夏天喝了一瓶冰凉的可口可乐，还中了再来一瓶一样，怎一个爽字了得。这边的小技巧就是能不放墙线就千万别放！


好了，言归正传，一般建筑工程中墙体主要有两种。一种是加气块，一种是砖墙。


加气块其实就是粉煤灰通过废浆液的整合粘结在一起的一种砌筑材料。由于它质量较轻、保温性能好、可切割性强，再加上其它优点，所以在工地上是非常常用的一种砌筑材料。技巧有哪些呢？请往下看：

1、加气块之间缝隙尽量留小点，尽量按规范或图纸设计要求的最小值留，这样可以有效的避免砌体沉降所造成的影响。

2、在设置构造柱时尽量找转角处设置，其实距离长短一点都不用在乎，只要不要太夸张，什么6、7米远才设置一个的话，基本不会有人讲这个问题的。

3、记得一定要带好拉墙筋，好多新手都会漏掉这个关键性的钢筋，这钢筋要说有用吧不见得有用，反正你基本是没机会看到它有用的机会了，但是既然规范要求，还是尽量带上吧。

4、窗下口记得要留出起码8公分高度浇筑砼。这也是新手常犯的错误，窗口直接就砌到设计要求高度了都不知道，结果最后全部打掉。

5、卫生间、厨房间及外墙下口要浇筑混凝土的，尤其是卫生间及厨房间，一定要记得先浇好混凝土再砌筑。

6、砌到最顶部时记得留出半块加气块的距离不要砌筑，待一段时间沉降稳定后再行补上。

7、看到现场在切割砌体的时候如果你不想变成白人就记得躲得越远越好。


说完了加气块，砖墙又有哪些有点呢？


砖墙相对于加气块最大的有点就在于它的抗压强度较大，材料价格相对便宜，但缺点是砌筑质量很难控制，人工费非常惊人。如果工地要求严格的话，返工率非常高，对工人素质要求较高的一种材料。事实上好多施工员对砖墙砌筑都是一知半解，包括我在内。首先我们要搞清楚，砖砌体分一般两种混用，一种是实心的小红砖，一种是多孔空心砖。看起来是不是觉得很麻烦？没办法，其实工地就是这样。不过有些技巧还是很好掌握的。

1、在分户墙底部要记得用三匹小红砖打底。小红砖相对于多孔砖抗压强度更大，由于没有空隙，渗水的概率较小。

2、在门边及窗边记得留两匹砖的距离，这两匹砖不能用多孔砖砌筑，必须用小红砖，如果仅用一匹小红砖砖的话就形成了“关门钉”，在规范上是不允许的。

3、和加气块一样在墙体最上方必须留出缝隙待沉降稳定后在补砌，在外墙所留缝隙上口最后一匹砖也要用小红砖。

4、加气块和砌体都一样，在构造柱边留马牙叉是记得是先退后进，也就是最下口的砖比上面的砖要短，不好理解的话换个说法，就是如果在构造柱边墙两端最下部凹进去的砖间距离是20cm的话，那么上部凸出来的砖间距离可能就只有10cm了，不知道这样说大伙能不能明白。

5、制作过梁时记得一定要在过梁中加钢筋，否则真的会断的。

6、记得砖砌筑前一定要浇水湿润。


总体来说我更喜欢加气块，虽然灰尘很大，但施工难度相对较少，砖砌体对大多数工人来说难度太大了，好多工人压根就不会破缝，导致浪费极大，管理也很困难。好了，就写到这里吧，下次见！